韩国时尚品牌Mardi Mercredi的中国故事，正在翻开新的一章。
8月6日，品牌官方微信公众号发布公告，为其即将落地的中国直营首店招募店长，Base上海。这标志着，经历了一轮剧烈的代理模式阵痛后，Mardi Mercredi以直营身份正式回归线下。
从“网红”到“撤退”，代理模式的双刃剑
Mardi Mercredi由韩国设计师夫妇朴和睦、李秀贤于2018年创立，品牌名取自法语中的“星期二”与“星期三”，风格上融合了韩式松弛潮流与法式简约慵懒。凭借标志性的小雏菊、腊肠狗图案，以及IU、金高银等韩流明星的私服带货，品牌迅速在小红书、抖音等平台走红。其单品定价多在千元以内，精准切入大众时尚的甜蜜点。
2022年，Mardi Mercredi通过代理商曼多亚（上海）品牌管理有限公司进入中国市场，线上起步。2023年8月，在上海港汇恒隆广场开出首家实体店，随后进入高速扩张，巅峰时期在全国25座城市铺设了28家门店。
然而，代理模式的红利期很快触顶。问题集中爆发：品牌长期依赖小雏菊卫衣、腊肠狗T恤等少数爆款，新品乏力、设计同质化严重。更致命的是，泛滥的仿冒品和线上“马甲店”严重侵蚀正品市场。自2025年9月起，多地门店开始清仓撤店；10月，小程序商城停运；到2026年4月，淘宝、抖音官方旗舰店也正式关闭。
直营重启，韩国总部亲自下场
经过数月调整，品牌于2026年5月18日官宣回归。这次的运营主体变更为“玛迪梅克（上海）时装有限公司”。
天眼查信息显示，该公司成立于2026年4月15日，注册资本约671万美元，由Mardi Mercredi商标持有人——韩国PIECE PEACE STUDIO CO.,LTD 100%持股。这意味着，韩国总部全面接管中国区业务，从根源上终结了代理乱象。
紧接着，6月5日，品牌天猫、抖音、小红书等官方直营店铺同步开业。如今直营首店即将落地，从线上到线下的全面直营体系正在成形。这不仅是渠道的切换，更是品牌资产在中国市场的一次重置。
韩系时尚“正规军”涌入，但流量红利正在消退
Mardi Mercredi由代理转直营，并非孤例。自2025年以来，emis、RestRecreation、RAIVE、ADER ERROR等十余个韩国品牌加速布局中国一二线商圈，韩国时尚平台MUSINSA入华百日交易额即突破100亿韩元。韩系时尚在华已从分散的“代购驱动”模式，全面过渡到“品牌正规军”阶段。
但一个关键趋势是：流量红利正在消退。早期的明星同款、博主种草的红利递减，消费者变得更挑剔、更理性。
据《2026中国时尚消费趋势报告》，67.3%的Z世代消费者明确表示“更看重品牌是否直营”，对代理模式下价格混乱、渠道不透明普遍持负面态度。直营意味着品牌可以对定价、品控和用户体验进行全链路把控，但硬币的另一面是运营成本激增。
市场扩容不意味雨露均沾
宏观数据依然乐观。《2026中国时尚消费发展报告》显示，当前国内时尚消费市场总规模约3万亿元，预计2030年将突破3.5万亿元。2026年1至5月，全国服装零售额达6425亿元，同比增长7.2%，高出同期社会消费品零售总额增速5.8个百分点。
但市场扩容并不意味着所有品牌都能分到蛋糕。尼尔森IQ的报告指出，中国消费者的决策逻辑正从单纯的“便宜”转向“值得”，品牌需要同时满足理性与情绪的双重需求。代理模式下价格混乱、渠道不透明的问题，正成为越来越多年轻消费者“用脚投票”的理由。
一场关于“长红”的实验
重回中国市场的Mardi Mercredi，面对的是一个截然不同的竞争环境。单纯的明星效应和爆款逻辑已难以为继，它需要证明自己有能力持续产出创新的设计，管理好直营体系下的成本结构，并在“值得”这个天平上，为产品赋予超越图案本身的品牌价值。
在“网红”转“长红”的岔路口，这场直营实验的成败，不仅关乎Mardi Mercredi自身的命运，也可能成为韩系小众品牌在华本土化进程的一个重要范本。
韩国时尚品牌Mardi Mercredi的中国故事，正在翻开新的一章。
8月6日，品牌官方微信公众号发布公告，为其即将落地的中国直营首店招募店长，Base上海。这标志着，经历了一轮剧烈的代理模式阵痛后，Mardi Mercredi以直营身份正式回归线下。
从“网红”到“撤退”，代理模式的双刃剑
Mardi Mercredi由韩国设计师夫妇朴和睦、李秀贤于2018年创立，品牌名取自法语中的“星期二”与“星期三”，风格上融合了韩式松弛潮流与法式简约慵懒。凭借标志性的小雏菊、腊肠狗图案，以及IU、金高银等韩流明星的私服带货，品牌迅速在小红书、抖音等平台走红。其单品定价多在千元以内，精准切入大众时尚的甜蜜点。
2022年，Mardi Mercredi通过代理商曼多亚（上海）品牌管理有限公司进入中国市场，线上起步。2023年8月，在上海港汇恒隆广场开出首家实体店，随后进入高速扩张，巅峰时期在全国25座城市铺设了28家门店。
然而，代理模式的红利期很快触顶。问题集中爆发：品牌长期依赖小雏菊卫衣、腊肠狗T恤等少数爆款，新品乏力、设计同质化严重。更致命的是，泛滥的仿冒品和线上“马甲店”严重侵蚀正品市场。自2025年9月起，多地门店开始清仓撤店；10月，小程序商城停运；到2026年4月，淘宝、抖音官方旗舰店也正式关闭。
直营重启，韩国总部亲自下场
经过数月调整，品牌于2026年5月18日官宣回归。这次的运营主体变更为“玛迪梅克（上海）时装有限公司”。
天眼查信息显示，该公司成立于2026年4月15日，注册资本约671万美元，由Mardi Mercredi商标持有人——韩国PIECE PEACE STUDIO CO.,LTD 100%持股。这意味着，韩国总部全面接管中国区业务，从根源上终结了代理乱象。
紧接着，6月5日，品牌天猫、抖音、小红书等官方直营店铺同步开业。如今直营首店即将落地，从线上到线下的全面直营体系正在成形。这不仅是渠道的切换，更是品牌资产在中国市场的一次重置。
韩系时尚“正规军”涌入，但流量红利正在消退
Mardi Mercredi由代理转直营，并非孤例。自2025年以来，emis、RestRecreation、RAIVE、ADER ERROR等十余个韩国品牌加速布局中国一二线商圈，韩国时尚平台MUSINSA入华百日交易额即突破100亿韩元。韩系时尚在华已从分散的“代购驱动”模式，全面过渡到“品牌正规军”阶段。
但一个关键趋势是：流量红利正在消退。早期的明星同款、博主种草的红利递减，消费者变得更挑剔、更理性。
据《2026中国时尚消费趋势报告》，67.3%的Z世代消费者明确表示“更看重品牌是否直营”，对代理模式下价格混乱、渠道不透明普遍持负面态度。直营意味着品牌可以对定价、品控和用户体验进行全链路把控，但硬币的另一面是运营成本激增。
市场扩容不意味雨露均沾
宏观数据依然乐观。《2026中国时尚消费发展报告》显示，当前国内时尚消费市场总规模约3万亿元，预计2030年将突破3.5万亿元。2026年1至5月，全国服装零售额达6425亿元，同比增长7.2%，高出同期社会消费品零售总额增速5.8个百分点。
但市场扩容并不意味着所有品牌都能分到蛋糕。尼尔森IQ的报告指出，中国消费者的决策逻辑正从单纯的“便宜”转向“值得”，品牌需要同时满足理性与情绪的双重需求。代理模式下价格混乱、渠道不透明的问题，正成为越来越多年轻消费者“用脚投票”的理由。
一场关于“长红”的实验
重回中国市场的Mardi Mercredi，面对的是一个截然不同的竞争环境。单纯的明星效应和爆款逻辑已难以为继，它需要证明自己有能力持续产出创新的设计，管理好直营体系下的成本结构，并在“值得”这个天平上，为产品赋予超越图案本身的品牌价值。
在“网红”转“长红”的岔路口，这场直营实验的成败，不仅关乎Mardi Mercredi自身的命运，也可能成为韩系小众品牌在华本土化进程的一个重要范本。
