2024年11月8日，消失很久的拉夏贝尔发布公告，宣布其在香港联合交易所的上市地位将于2024年11月14日正式取消。这一消息标志着曾经被誉为“国内发展速度最快的女装品牌”和“中国女装第一股”的拉夏贝尔，将彻底告别资本市场的舞台。
在截至今年6月30日止的6个月内，拉夏贝尔营收同比下降17.4%至6935万元，净亏损收窄至4040万元。收入减少主要由于门店数量较同期减少所致。截至2024年6月30日，该公司境内经营网点数量为155个，较2023年底217个净减少62个。
辉煌岁月：快速崛起与双市场上市
拉夏贝尔成立于1998年，是一家定位于大众消费市场的多品牌、全渠道运营的时装集团。2003年，公司战略调整为直营模式，2011年改制为股份制公司，2014年于香港联交所上市，三年后在上交所上市。成为国内首家A股+H股上市的服装公司。
在最辉煌的时期，拉夏贝尔市场占有率排名全国第三，占比达到5%。由于排名前两位的均为国际品牌，拉夏贝尔在国内服装品牌中排名第一。
当时，全国范围内的直营门店数量接近10000家，仅2012年到2017年短短五年时间内，拉夏贝尔就在全国开了超9000家门店，而且全为自营店，成为服装届的“店王”。
要知道ZARA在最高峰时，也不过是全球7000家门店。
那个时候，国内的城市化进程快，消费需求也迅速增长，拉夏贝尔正好承接了消费者的新消费需求。因此，吃到了这波线下门店流量红利的拉夏贝尔，也一直认为其坚持的直营重资产模式没问题。
2015年，拉夏贝尔花了2亿收购杭州黯涉电子商务有限公司，这个举动让拉夏贝尔在当年的双11大战上一举成名，以300多万的交易额成为天猫旗舰店女装类第三，仅次于优衣库和韩都衣舍。
凭借这一辉煌的战绩，拉夏贝尔当年实现营业收入90.96亿元人民币，同比增长16.4%，毛利润和净利润分别为61.98亿元、6.58亿元。
这个成绩被业内人士称为是“逆势上扬”的典范。
转折点：增收不增利与市场挑战
然而，自2016年起，拉夏贝尔开始面临增收不增利的局面。电商的冲击、线下客流的减少和分散，以及ZARA、HM等国外快时尚品牌也对国内的服饰市场进行攻城略地。曾经让拉夏贝尔引以为傲的直营模式，反而成为拖累其业绩的负担，此后就一蹶不振了。
最直接的冲击是“增收不增利”。即便是在最辉煌的2017年，拉夏贝尔营收达到90亿，但它的净利润仅仅约为5亿元，营业净利率5%，低于市场平均水平。
2018年，拉夏贝尔的净利润首次出现亏损，亏损额达到近2亿元。随后几年，公司的经营状况持续恶化。2019年，公司亏损进一步扩大至22.5亿元；2020年，再次亏损18.8亿元；2021年，拉夏贝尔依然无法挽回局面，继续亏损8.23亿元。连续四年的巨额亏损，使得拉夏贝尔的资金链紧张，债务问题日益严重。
此外，库存积压大、周转天数过长一直是拉夏贝尔最大的问题。作为ZARA的学徒，拉夏贝尔虽然也号称自己是快时尚品牌，但其2015-2020年的存货周转天数为215天、203天、216.7天、248.89天、236.62天和417.83天，一年不到两次！而其拿来对标的ZARA，库存周转天数一般在80天左右。
这意味着，在任何期末时点，拉夏贝尔的系统库存都不会低于同期销售成本的一半，再加上货品在生产周期内的前置成本投入，该品牌的系统总库存成本和销售成本基本接近。
有业内人士指出，在10%~20%的净利率区间，服装品牌是根本赚不到现金利润的，赚的都是库存，规模越大库存越大，库存越大危险越大。
而根据财报数据，2017年，拉夏贝尔的存货达到了3311.3万件，库存商品的期末账面价值高达23.4亿。
有库存必然需要低价甩卖，低价甩卖就会冲击品牌形象，拉夏贝尔就这样进入了恶性循环。直到2021年11月，拉夏贝尔因为“被申请破产结算”而冲上热搜，人们渐渐意识到，拉夏贝尔已经无法挽救。
退市之路：A股与H股相继摘牌
但在陷入死局之前，拉夏贝尔从未放弃自救。
面对严峻的财务困境，公司尝试通过出售资产、裁员等方式来缓解资金压力。然而，这些措施并未能从根本上解决公司的问题。
品牌设计不佳、库存压力增高，拉夏贝尔只能打折出售产品，并通过关店的模式回笼资金。门店数量从巅峰时期的9448家，缩减至2023年6月底的200家，关闭了超过9000家门店。仅2019年，拉夏贝尔就关闭了国内近50%的直营网点，甩掉盈利能力相对较弱的男装板块，出售控股子公司股权。
但这样断臂求生，并未给拉夏贝尔带来喘息的空间。进入2020年，疫情来袭，给本就脆弱的拉夏贝尔致命一击。
2022年4月14日晚，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司发布公告称，上交所决定终止公司A股股票上市。自2022年4月22日起，公司A股股票进入退市整理期。
在A股退市后，拉夏贝尔仍在香港联交所保持上市地位。然而，随着公司财务状况的持续恶化，香港联交所也对其发出了警告。根据香港联合交易所于2024年11月1日发出的函件显示，上市复核委员会已决定维持此前由上市委员会依据《上市规则》第6.01A(1)条作出的关于取消该公司H股股份上市资格的决定。这意味着拉夏贝尔将彻底告别资本市场。
飞速发展，而又突然刹车，从上市的高光到破产退市，不足五年时间。在最风光的时刻，拉夏贝尔创始人邢加兴曾以40亿身价登上富豪榜，但很快，又隐匿不见。
反思与启示：多元化布局与风险控制
事实上，拉夏贝尔的退市并非偶然，而是多方面因素共同作用的结果。
首先，公司在快速发展的过程中过于依赖直营模式，导致成本高昂且难以灵活应对市场变化。
2014年拉夏贝尔在港股上市时，有服装业内人士就表示，拉夏贝尔所有零售网点都是直营，导致相关销售和市场推广开支长期占收益五成以上，过往三年毛利率为90.6%、71.7%、68.8%，未来盈利能力有一定的压力。但当时的拉夏贝尔并未关注到这些负面声音，依然在疯狂扩店中。
其次，公司在品牌管理和供应链管理上也存在一定的问题，进一步加剧了经营困境。
在最鼎盛时期，拉夏贝尔旗下有12个子品牌，包括La Chapelle、Puella、UlifeStyle、Candie’s、La Babité等12个品牌，并投资七格格、OTHERMIX、O.T.R、Siastella、INMIX、Segafredo、尚芭蒂、筑梦生活等服饰品牌。
每个新品牌都需要投入高额资源进行培育，而这些资源在很大程度上没办法有效地复用。多品牌、大规模同时培育，会给企业带来巨大压力，大量耗损企业的内部精力。
虽然在内部，拉夏贝尔清晰地划分了几个品牌的不同定位，比如La Chapelle的时尚优雅，La Babite的清新精致，Puella的个性趣味，duCandies的时尚少女zhi，7m的潮流少女，Pote的活dao力混搭、Vougeek的时尚创新、MARCECKO的美式精致、ULifeStyle的跨界创意...
但是于外部而言，这些品牌并没有太大的差别。无论是设计还是定价，都存在严重的同质化问题。
其三，电商的崛起对传统线下零售造成了巨大冲击，而拉夏贝尔未能及时调整策略，错失了线上市场的发展机会。
直到2020年9月，拉夏贝尔宣布调整线上业务模式，却走上了“品牌授权+运营服务”的道路，即“卖吊牌”。这种方式对品控管理有极高的要求，否则就会极大透支品牌的美誉度。
显然，当时被亏损冲击得七零八落的拉夏贝尔是无法做好品控的，这个决策对于拉夏贝尔的品牌价值可谓雪上加霜。
品牌形象受损、主营渠道没落、库存爆仓、现金流崩盘，此刻拉夏贝尔的失败已成定局。
对于其他服装企业而言，拉夏贝尔的案例提供了重要的警示意义。
变则通，通则达。对于企业而言，改革肯定会痛，但不应该惧怕转型。倘若不能及时捕捉市场的风向，那么被淘汰也成必然。不可否认，拉夏贝尔曾是一个非常成功的品牌，但由于忽视产品创新和质量，彻底失去了东山再起的机会。
回看国内曾与拉夏贝尔并肩的品牌，如美特斯邦威、真维斯等，都曾风光无限，如今却纷纷关门大吉，业绩惨淡。这些品牌的战略，似乎和众多快时尚品牌一样，都选错了方向，让人不禁感叹时光的无情和市场的残酷。
2024年11月8日，消失很久的拉夏贝尔发布公告，宣布其在香港联合交易所的上市地位将于2024年11月14日正式取消。这一消息标志着曾经被誉为“国内发展速度最快的女装品牌”和“中国女装第一股”的拉夏贝尔，将彻底告别资本市场的舞台。
在截至今年6月30日止的6个月内，拉夏贝尔营收同比下降17.4%至6935万元，净亏损收窄至4040万元。收入减少主要由于门店数量较同期减少所致。截至2024年6月30日，该公司境内经营网点数量为155个，较2023年底217个净减少62个。
辉煌岁月：快速崛起与双市场上市
拉夏贝尔成立于1998年，是一家定位于大众消费市场的多品牌、全渠道运营的时装集团。2003年，公司战略调整为直营模式，2011年改制为股份制公司，2014年于香港联交所上市，三年后在上交所上市。成为国内首家A股+H股上市的服装公司。
在最辉煌的时期，拉夏贝尔市场占有率排名全国第三，占比达到5%。由于排名前两位的均为国际品牌，拉夏贝尔在国内服装品牌中排名第一。
当时，全国范围内的直营门店数量接近10000家，仅2012年到2017年短短五年时间内，拉夏贝尔就在全国开了超9000家门店，而且全为自营店，成为服装届的“店王”。
要知道ZARA在最高峰时，也不过是全球7000家门店。
那个时候，国内的城市化进程快，消费需求也迅速增长，拉夏贝尔正好承接了消费者的新消费需求。因此，吃到了这波线下门店流量红利的拉夏贝尔，也一直认为其坚持的直营重资产模式没问题。
2015年，拉夏贝尔花了2亿收购杭州黯涉电子商务有限公司，这个举动让拉夏贝尔在当年的双11大战上一举成名，以300多万的交易额成为天猫旗舰店女装类第三，仅次于优衣库和韩都衣舍。
凭借这一辉煌的战绩，拉夏贝尔当年实现营业收入90.96亿元人民币，同比增长16.4%，毛利润和净利润分别为61.98亿元、6.58亿元。
这个成绩被业内人士称为是“逆势上扬”的典范。
转折点：增收不增利与市场挑战
然而，自2016年起，拉夏贝尔开始面临增收不增利的局面。电商的冲击、线下客流的减少和分散，以及ZARA、HM等国外快时尚品牌也对国内的服饰市场进行攻城略地。曾经让拉夏贝尔引以为傲的直营模式，反而成为拖累其业绩的负担，此后就一蹶不振了。
最直接的冲击是“增收不增利”。即便是在最辉煌的2017年，拉夏贝尔营收达到90亿，但它的净利润仅仅约为5亿元，营业净利率5%，低于市场平均水平。
2018年，拉夏贝尔的净利润首次出现亏损，亏损额达到近2亿元。随后几年，公司的经营状况持续恶化。2019年，公司亏损进一步扩大至22.5亿元；2020年，再次亏损18.8亿元；2021年，拉夏贝尔依然无法挽回局面，继续亏损8.23亿元。连续四年的巨额亏损，使得拉夏贝尔的资金链紧张，债务问题日益严重。
此外，库存积压大、周转天数过长一直是拉夏贝尔最大的问题。作为ZARA的学徒，拉夏贝尔虽然也号称自己是快时尚品牌，但其2015-2020年的存货周转天数为215天、203天、216.7天、248.89天、236.62天和417.83天，一年不到两次！而其拿来对标的ZARA，库存周转天数一般在80天左右。
这意味着，在任何期末时点，拉夏贝尔的系统库存都不会低于同期销售成本的一半，再加上货品在生产周期内的前置成本投入，该品牌的系统总库存成本和销售成本基本接近。
有业内人士指出，在10%~20%的净利率区间，服装品牌是根本赚不到现金利润的，赚的都是库存，规模越大库存越大，库存越大危险越大。
而根据财报数据，2017年，拉夏贝尔的存货达到了3311.3万件，库存商品的期末账面价值高达23.4亿。
有库存必然需要低价甩卖，低价甩卖就会冲击品牌形象，拉夏贝尔就这样进入了恶性循环。直到2021年11月，拉夏贝尔因为“被申请破产结算”而冲上热搜，人们渐渐意识到，拉夏贝尔已经无法挽救。
退市之路：A股与H股相继摘牌
但在陷入死局之前，拉夏贝尔从未放弃自救。
面对严峻的财务困境，公司尝试通过出售资产、裁员等方式来缓解资金压力。然而，这些措施并未能从根本上解决公司的问题。
品牌设计不佳、库存压力增高，拉夏贝尔只能打折出售产品，并通过关店的模式回笼资金。门店数量从巅峰时期的9448家，缩减至2023年6月底的200家，关闭了超过9000家门店。仅2019年，拉夏贝尔就关闭了国内近50%的直营网点，甩掉盈利能力相对较弱的男装板块，出售控股子公司股权。
但这样断臂求生，并未给拉夏贝尔带来喘息的空间。进入2020年，疫情来袭，给本就脆弱的拉夏贝尔致命一击。
2022年4月14日晚，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司发布公告称，上交所决定终止公司A股股票上市。自2022年4月22日起，公司A股股票进入退市整理期。
在A股退市后，拉夏贝尔仍在香港联交所保持上市地位。然而，随着公司财务状况的持续恶化，香港联交所也对其发出了警告。根据香港联合交易所于2024年11月1日发出的函件显示，上市复核委员会已决定维持此前由上市委员会依据《上市规则》第6.01A(1)条作出的关于取消该公司H股股份上市资格的决定。这意味着拉夏贝尔将彻底告别资本市场。
飞速发展，而又突然刹车，从上市的高光到破产退市，不足五年时间。在最风光的时刻，拉夏贝尔创始人邢加兴曾以40亿身价登上富豪榜，但很快，又隐匿不见。
反思与启示：多元化布局与风险控制
事实上，拉夏贝尔的退市并非偶然，而是多方面因素共同作用的结果。
首先，公司在快速发展的过程中过于依赖直营模式，导致成本高昂且难以灵活应对市场变化。
2014年拉夏贝尔在港股上市时，有服装业内人士就表示，拉夏贝尔所有零售网点都是直营，导致相关销售和市场推广开支长期占收益五成以上，过往三年毛利率为90.6%、71.7%、68.8%，未来盈利能力有一定的压力。但当时的拉夏贝尔并未关注到这些负面声音，依然在疯狂扩店中。
其次，公司在品牌管理和供应链管理上也存在一定的问题，进一步加剧了经营困境。
在最鼎盛时期，拉夏贝尔旗下有12个子品牌，包括La Chapelle、Puella、UlifeStyle、Candie’s、La Babité等12个品牌，并投资七格格、OTHERMIX、O.T.R、Siastella、INMIX、Segafredo、尚芭蒂、筑梦生活等服饰品牌。
每个新品牌都需要投入高额资源进行培育，而这些资源在很大程度上没办法有效地复用。多品牌、大规模同时培育，会给企业带来巨大压力，大量耗损企业的内部精力。
虽然在内部，拉夏贝尔清晰地划分了几个品牌的不同定位，比如La Chapelle的时尚优雅，La Babite的清新精致，Puella的个性趣味，duCandies的时尚少女zhi，7m的潮流少女，Pote的活dao力混搭、Vougeek的时尚创新、MARCECKO的美式精致、ULifeStyle的跨界创意...
但是于外部而言，这些品牌并没有太大的差别。无论是设计还是定价，都存在严重的同质化问题。
其三，电商的崛起对传统线下零售造成了巨大冲击，而拉夏贝尔未能及时调整策略，错失了线上市场的发展机会。
直到2020年9月，拉夏贝尔宣布调整线上业务模式，却走上了“品牌授权+运营服务”的道路，即“卖吊牌”。这种方式对品控管理有极高的要求，否则就会极大透支品牌的美誉度。
显然，当时被亏损冲击得七零八落的拉夏贝尔是无法做好品控的，这个决策对于拉夏贝尔的品牌价值可谓雪上加霜。
品牌形象受损、主营渠道没落、库存爆仓、现金流崩盘，此刻拉夏贝尔的失败已成定局。
对于其他服装企业而言，拉夏贝尔的案例提供了重要的警示意义。
变则通，通则达。对于企业而言，改革肯定会痛，但不应该惧怕转型。倘若不能及时捕捉市场的风向，那么被淘汰也成必然。不可否认，拉夏贝尔曾是一个非常成功的品牌，但由于忽视产品创新和质量，彻底失去了东山再起的机会。
回看国内曾与拉夏贝尔并肩的品牌，如美特斯邦威、真维斯等，都曾风光无限，如今却纷纷关门大吉，业绩惨淡。这些品牌的战略，似乎和众多快时尚品牌一样，都选错了方向，让人不禁感叹时光的无情和市场的残酷。
